Poissons tropicaux et d'eau douce : [ FICHE INFORMATIVE ] Alimentation, aquariums, entretien et accessoires pour poissons

Poissons tropicaux et d'eau douce

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, un très grand nombre de poissons tropicaux vivent en eau douce. En fait, on appelle « poissons tropicaux » tous les poissons ayant leur habitat naturel situé entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Ceci inclut non seulement les mers, mais aussi les lacs, les rivières, les fleuves, etc. C’est pourquoi nous en retrouvons sur presque tous les continents.

La plus grande partie des poissons tropicaux d’eau douce se situent en Afrique (Congo, Libéria, Sierra Leone, Madagascar, ...), en Asie du Sud-Est (Chine, Malaisie, Thaïlande, Viêt-Nam, Indonésie, Corée, Sumatra, Bornéo, les Moluques), en Inde, en Amérique centrale, en Amérique du Sud (Amazonie, Brésil, Vénézuela, Pérou, etc.), en Australie et au sud de l’Amérique du Nord.

Les renseignements qui suivent se veulent généraux. Pour plus de précision s’informer à un spécialiste. Comme vous pourrez le constater, nous n'avons sorti qu’une infime partie des différentes espèces de poissons. Il serait impossible de tous les présenter, leur nombre étant trop volumineux.

Les familles les plus connues sont :

	Famille des Characidés ou Characins		Famille des Callichtyidés ou Silures
	Famille des Bélontiidés		Famille des Cichlidés
	Famille des Poeciliidés		Famille des Cobitidés
	Famille des Cyprinidés		Famille des Gastéropélécidés
	Famille des Loricaridés		Famille des Serrasalmidés
	Famille des Cyprinodons		Famille des Aplocheilidés
	Famille des Mélanoténiidés		Famille des Alestidés
	Famille des Lébiasinidés		Famille des Centrachidés
	Famille des Cottidés		Famille des Gastérostéidés
	Famille des Percidés		Famille des Ariidés
	Famille des Monodactylidés		Famille des Scatophagidés
	Famille des Toxotidés		Famille des Gobiidés
	Famille des Chandidés		Famille des Telmatherinidés

Les indispensables en eau douce

Les Mélanoïdes (Melanoides tuberculata) sont des escargots indispensables en aquarium. Ils fouillent dans le substrat le jour et mangent les débris de nourriture qui s’y infiltrent et aèrent le sol.

Les Planorbes (Planorbarius sp.) sont des escargots qui mangent les algues, les déchets de toutes sortes et même les poissons morts. Ils ne s’attaquent pas aux plantes à moins qu’elles ne soient malades.

La Crevette-pierre (Atya moluccensis) mange sans cesse les particules en suspension.

La présence des plantes dans un aquarium : l’introduction de plantes couvrant 80% du bac aidera à garder de bonnes conditions d’eau.

Les Anubias sont très résistantes à la plupart des poissons.

L’éléocharis vivipare (Eleo charis vivipara) est une plante excellente pour servir d’abri aux alevins.

La Caramba de Caroline (Cabomba caroliniana) est excellente pour recevoir les pontes de certains poissons, comme le Barbus de Sumatra. Les œufs s’y collent au lieu de tomber sur le sol, ce qui les protègent contre les prédateurs.

L’Echinodorus (Echinodorus sp.) un autre excellent support pour la ponte dans les grands bacs.

Le Cornifle (Ceratophyllum demersum) est un indispensable pour atténuer l’éclairage et servir d’abri aux poissons timides. Il sert aussi comme support de ponte et même de refuge aux alevins.

La fougère de Java (Microsorum pteropus) est idéale pour les petits bacs de reproduction.

Le micranthème d’Amérique (Hemianthus micranthemoides) est une plante qui sert d’abri aux poissons et de support de ponte.

D’autres plantes, telle l’hygrophile géante (Hygrophila corymbosa), le mille-feuilles aquatique (Myriophyllum aquaticum), le Lotus (Nymphaea lotus), la riccie flottante (Riccia fluitans) et la vallisnerie de Biwa (Vallisneria americuan variété biwaensis).

L’aquarium d’eau douce

Équipement et accessoires :
Bac (aquarium)
Couvercle (si le bac n’en possède pas déjà un)
Sol (sable ou gravier)
Pierres et/ou bois
Filtre (un choix de trois modèles)
Chauffage / thermostat
Éclairage
Pompe d’aération, tuyau diffuseur, valve anti-retour (si nécessaire, surtout pour poissons vivant dans l’eau courante)
Thermomètre
Passoire ou puise
Tuyau pour siphonner (balayeuse)
Coquilles pour eau douce
Abris
Test de pH
Test d’ammoniac
Produits d’entretien pour l’eau : Aqua Plus, Cycle, Waste Control.

Il est important de d’abord mettre l’aquarium au niveau.

Il faut préparer l’aquarium qui recevra les poissons des semaines à l’avance avant de les déposer dedans afin de créer leur cycle.

Tous les éléments qui composeront l’aquarium devront être rincés avant de les introduire.

Bac d’eau douce tropical

Équipement :
Bac de 100 X 30 X 30 cm
Couvercle de verre ou plateau de condensation
Chauffage / thermostat
Filtre sous gravier
Pompe d’aération
Tuyaux
Tube fluorescent (pour éclairage)

Sol : Gravier d’aquarium standard

Pierres : Granite, westmorland ou similaire

Plantes : Choix : Bacopa caroliniana, Cabomba caroliniana, Cryptocoryne affinis, Echinodorus sp., Hygrophilia polysperma, Ludwigia repens, Vallisneria spiralis

Exemples de poissons pouvant vivre dans un même bac d’eau douce tropicale :

Couple d’Ancistrus sp.
6 Barbus titteya
6 Brachydanio rerio
2 Corydoras paleatus
2 Crossocheilus siamensis
2 couples de Poecilia reticulate
Couple de Trichogaster leeri
Couple de Xiphophorus helleri
4 Xiphophorus maculatus

Autres choix :
Couple d’Ancistrus sp.
Couple d’Aplocheilus lineatus
4 Corydoras barbatus
Couple de Melanotaenia boesemani
6 Phenacogrammus interruptus
Couple de Trichogaster trichopterus

Ou pour bac spécifique de 120 X 40 X 40cm
(juvéniles seulement)
2 Astronotus ocellatus
3 ou 4 Serrasalmus nattereri

Pour le choix des petits ou moyens poissons, les conditions de l’eau sont : Température : 22 à 24°C pH : 7,0 à 7,5
dH : 10 à 12°

Bac d’eau douce acide

Équipement et accessoires :
Bac de 100 X 30 X 30 cm
Couvercle de verre ou plateau de condensation
Chauffage / thermostat
Filtre à moteur externe avec retour en gouttière
Tube fluorescent (pour éclairage)

Sol : Sable de filtration, gravier ou galets sans calcaire (Très important de ne pas mettre n’importe quoi, car vous ne serez pas capable de modifier la chimie de l’eau afin qu’elle ne reprenne pas sa dureté d’origine.)

Bois : Bois fossile et/ou racine de vigne

Abris avec possibilité de mettre une ou deux pierres plates

Plantes : Choix : Barclaya longifolia, Cryptocoryne balansae, Echinodorus panaculatus, Echinodorus tenellus, Limnophilia aquatica, Ludwigia repens, Nymphaea stellata, Synnema tryflorum, Vesicularia dubyana

Exemples de poissons pouvant vivre dans un même bac d’eau douce acide :

4 Botia sidthimunki
6 Moenkhausia pittieri
6 Nannostomus beckfordi
4 Otocinclus affinis
Couple de Papiliochromis ramirezi
10 Paracheirodon axelrodi

Autres choix :
10 Carregiella strigata
Couple de Crenicara filamentosa
25 Paracheirodon axelrodi
Ou pour bac spécifique de 100 X 50 X 50cm :
4 Pterophyllum scalare
4 Symphysodon sp.
(ou un couple de chacun)

Conditions de l’eau : Température : 22 à 24°C pH : 6,0 à 6,4 dH : 5 à 6°

Attention : Les pots de fleurs en terre cuite ne conviennent pas à l’eau douce acide.

À chaque renouvellement d’eau, il faut refaire la transformation de sa chimie.

Bac de type « Lac du Rift »

Équipement :
Bac de 100 X 40 X 40 cm
Couvercle de verre ou plateau de condensation
Chauffage / thermostat
Filtre sous gravier avec tube exhausteur à air et pompe
Tube fluorescent (pour éclairage)

Sol : Gravier d’aquarium standard

Pierres : Westmorland, granit ou similaire empilé à l’arrière du bac, du fond quasiment jusqu’en surface (un peu de tuf peut être ajouté comme tampon pH) (Former crevasses et grottes pour refuges et zones à défendre)

Plantes : Aucune

Exemples de poissons pouvant vivre dans un même
bac de type « Lac du Rift » :

3 Labeotropheus trewavasae
3 Labiochromis caeruleus
3 Melanochromis johanni
3 Pseudotropheus estherae
3 Pseudotropheus livingstonii
3 Pseudotropheus zebra
(Chaque trio = 2 femelles et 1 mâle : réduit l’agressivité du mâle lors de la reproduction.)

Autres choix :
4 Julidochromis dickfeldi
2 couples de Neolamprologus brevis
4 Neolamprologus leleupi
Ajouter au moins une petite coquille d’escargot (du lac Tanganyika Neothauma ou d’escargots comestibles) comme site de repos / ponte pour chaque couple de Neolamprologus brevis et une couverture végétale (Vallisneria sp., Cryptocoryne sp.)

Conditions de l’eau : Ces types de poissons exigent une eau très claire, bien filtrée et très oxygénée.

Température : 24 à 26°C.

Pour les poissons provenant du lac Malawi : pH de 7,5 à 8,0 et une dH de 8 à 10°.

Pour les poissons du lac Tanganyika : pH de 8,0 à 8,5 et une dH de 15 à 20°.

Bac d’eau froide

Équipement
Bac de 100 X 30 X 30 cm
Couvercle de verre ou plateau de condensation
Chauffage / thermostat
Filtre sous gravier
Pompe d’aération
Tuyau
Tube fluorescent (pour éclairage)

Sol : Gravier d’aquarium standard

Pierres : Westmorland, granit ou similaire (plus bois si vous le désirez)

Plantes : Choix : Ceratophyllum demersum (flottant ou planté), Egeria densa, Ludwigia repens, Vallisneria spiralis, Vallisneria tortifolia ou plantes artificielles

Exemples de poissons pouvant vivre dans un même bac d’eau froide :

10 Carassins auratus communs de 5 cm
ou un total de 10 poissons rouges de 5 cm
(Comète, Queue-en-éventail, Moor, Oranda, Perlé, Shubunkin)

Autres choix :
4 Enneacanthus chaetodon
6 Notropis lutrensis
4 Rhodeus sp.
ou
10 Gambusia affinis
10 Tanichthys albonubes
ou
4 Cottus gobio
2 Gastérosteus aculeatus
4 Gymnocephalus cernuus

Conditions de l’eau :
Pour éviter le salissage de l’eau par les déchets de nourriture, celle-ci devra être bien filtrée.

Les poissons cités dans le premier et le dernier exemple peuvent vivre dans un bac sans chauffage, car la température acceptable pour eux se situe entre 10 et 20°C. Pour le dernier exemple, ils préfèrent un courant d’eau bien oxygénée. Dans le deuxième exemple, la température devra se situer entre 15 et 20°C, tandis que pour le troisième exemple, la température devra se situer entre 18 et 20°C. Donc, ceux-ci pourront avoir besoin de chauffage lors des périodes froides de l’hiver.

Pour toutes les espèces citées précédemment, le pH devra être de 6,8 à 7,4 et la dH de 8 à 10°.

Par temps chaud, l’eau se réchauffe et l’apport en oxygène diminue. Il faut alors renouveler partiellement l’eau, réduire l’alimentation (nourriture) et voir à ce que le filtre fonctionne à 100%.

Avec les poissons rouges, il faut y penser avant de mettre des plantes naturelles dans leur bac, car ils mangent de tout, y compris les plantes de l’aquarium. Il peut être plus sage de mettre des plantes artificielles. Pour les autres poissons, les plantes naturelles sont conseillées pour faire office de site de ponte et servir d’abri.

Bac d’eau saumâtre

Équipement :
Bac de 100 X 30 X 30 cm
Couvercle de verre ou plateau de condensation
Chauffage / thermostat
Filtre à moteur externe avec retour d’eau en gouttière
Tube fluorescent (pour éclairage)

Sol : Gravier d’aquarium standard

Bois : Bois fossile et/ou racine de vigne
(on peut ajouter des pierres)

Plantes : Choix : Ceratopteris thalictroides, Cryptocoryne ciliata, Microsorium pteropus (on peut la fixer à du bois), Sagittaria platyphylla, Sagittaria subulata

Exemples de poissons pouvant vivre dans un même bac d’eau saumâtre :

2 ou 3 Arius seemani
2 ou 3 Monodactylus argenteus
2 ou 3 Scatophagus argus
2 ou 3 Toxotes jaculatrix

Attention ces poissons ont une bonne croissance et ils pourraient finir par exiger un plus grand aquarium.

Autres choix :
6 Brachygobius xanthozona
4 Chanda ranga
Couple de Poecilia latipinna
2 Stigmatogobius sadanundio
6 Telmatherina ladigesi

Ces poissons-ci restent plus tels quels; ils ne grossissent que très peu.

Conditions de l’eau :
Ce type d’eau est peut-être le plus compliqué à entretenir. Ce n’est ni de l’eau douce ni de l’eau de mer. Le milieu saumâtre naturel comporte des taux de sel variables selon les flux et reflux des marées. Alors, n’essayez pas de garder une salinité stable. Dans la nature, on retrouve des cours d’eau saumâtre dans les endroits suivants : marais de mangrove, estuaires, bras de certaines rivières, etc.

Voici les paramètres qui vous guideront pour garder une bonne qualité d’eau :

Température : 25 à 28°C
pH : 7,6
dH : 12 à 15
D : 1 002 à 1 007.

L’eau doit être préparée à partir de sel marin (ne pas utiliser de sel de table).

Vérifier l’eau régulièrement avec un densimètre.

Attention à ne pas mettre d’objet métallique dans ce type d’eau, car il risque de se corroder en libérant des toxines.

Les maladies les plus courantes
chez les poissons d’eau douce

Argulose ou pou des poissons : L’argulose est le résultat de l’attaque d’un petit crustacé parasite; c’est l’équivalent d’un pou pour les poissons. Il pique la peau du poisson, lui injecte un venin et lui suce du sang. Les symptômes sont les suivants : le poisson s’agite et se frotte sur les pierres. En observant attentivement, on peut apercevoir les parasites. Traitement : Après avoir isolé le poisson, on peut retirer délicatement les crustacés à l’aide de pinces à épiler. Pour éviter l’infection des blessures, désinfectez-les, puis mettez le poisson dans l’eau fraîche. Il faut désinfecter l’aquarium au complet parce que les argules pondent leurs œufs sur les roches, sur les plantes, etc. Changez le sable, les pierres et les plantes.

Chilodonella : Maladie provoquée par un protozoaire qui apparaît sur les branchies et sur la peau par des zones rondes blanchâtres. Elle provoque des démangeaisons et très souvent des difficultés respiratoires. À un stade plus avancé, la peau peut tomber en lambeaux. Maladie très contagieuse. Cette maladie frappe surtout les poissons affaiblis ou blessés.

Columnariose ou maladie de la colonne vertébrale ou fausse mycose de la bouche : Cette maladie est provoquée par des bactéries ordinairement associées au mucus des poissons. La bactérie se développe rapidement dans une eau de plus de 20°C. La maladie se propage dans la région de la tête, autour de la bouche, par des plaques blanchâtres et rosâtres sur le pourtour qui ressemblent à une espèce de duvet situé sur la bouche, les branchies, les écailles et les nageoires. Sur les branchies, les lésions deviennent nécrotiques et rapidement létales. On voit apparaître immédiatement des ulcères hémorragiques sur la peau. Dans sa forme la plus aigue, elle est mortelle. Les poissons les plus susceptibles de contracter cette maladie sont ceux qui présentent des plaies ou de petites inflammations. Pour éviter cette maladie, maintenir des conditions impeccables pour le bac et l’eau.

Dactylogyrose : La Dactylogyrose est provoquée par des petits vers. Ces parasites attaquent principalement les branchies, qu’ils endommagent. Les symptômes observés sont une respiration accélérée, tandis que les opercules restent soulevés. Dans la forme avancée de la maladie, les poissons se tiennent à la surface de l’eau parce qu’ils suffoquent. La Dactylogyrose s’attaque surtout aux petits poissons ou poissons plus faibles.

Fausse maladie des néons : Les symptômes sont identiques à la maladie des néons, à une différence près, c’est que cette maladie semble être bactérienne. Les poissons atteints maigrissent, leurs couleurs pâlissent et ils éprouvent de la difficulté à nager.

Gyrodactylose : Maladie provoquée par des vers trématodes monogènes. Les petits vers se logent sur la peau. Ils se nourrissent de cellules épidermiques et de la muqueuse, ce qui provoque une sécrétion cuticulaire excessive. La peau prend un aspect blanchâtre et opaque. On peut aussi voir apparaître d’autres symptômes, tels nageoires effilochées, tendance à se frotter contre les objets et formation d’ulcères.

Hydropisie : L’hydropisie est provoquée par des bactéries très variées et même par des virus. La maladie se distingue par ses symptômes, tels l’accumulation de liquide dans les organes ainsi que dans les tissus atteints, ce qui amène un gonflement du ventre, un soulèvement des écailles et des yeux exorbités. On peut voir apparaître des boursoufles sur la ligne latérale de la peau, le foie peut gonfler et des ulcères peuvent se former. Les poissons atteints par cette maladie meurent très rapidement en général. Pour éviter ce genre de maladie, il faut s’assurer que les conditions du milieu sont excellentes.

Ichthyophthiriose : Cette maladie est causée par un protozoaire. C’est la plus connue des infections. Le poisson devient couvert de petits points blancs qui se développent sur des zones plus étendues. Les démangeaisons commencent et la peau part en lambeaux.

Infection due à l’Ichthyosporidium : C’est un champignon qui est responsable de cette maladie. L’infection s’étend aussi bien sur les organes internes qu’externes. Entre autre, la peau prend une certaine rugosité; ceci est provoqué par des granulomes mycotiques qui ressortent à la surface de la peau. Lorsque la maladie progresse, on voit apparaître des abcès et ulcères avec des nécroses localisées. Lorsque la maladie attaque les organes internes, des nodules blanchâtres se forment sur ces derniers.

Infections mycotiques du type saprolégniose : Maladie provoquée par des champignons; elle est facile à reconnaître. Il y a formation de filaments blancs qui augmentent de plus en plus et dont le regroupement laisse apparaître des lésions ressemblant à des plaques cotonneuses. Pour réussir à sauver le poisson, il faut agir rapidement. Les poissons blessés sont les plus susceptibles d’être atteints.

Lernéose : Maladie causée par des crustacés copépodes. Les femelles s’accrochent dans la musculature du poisson. À partir de ce moment, elles cherchent à faire leur chemin dans le corps de celui-ci pour se rendre parfois jusqu’au foie. La peau tout autour devient parfois rougeâtre. Cette maladie est plus fréquente en plein air; donc, elle est plus répandue chez les Cyprinidés. En aquarium, ce sont surtout les Cichlidés qui sont touchés.

Lymphocytose : Maladie virale la plus connue. Les premières lésions apparaissent d’abord sur les nageoires et se répandent ensuite sur tout le corps. Des tuméfactions en forme de perles, isolées ou en groupes apparaissent généralement à la surface du corps, des nageoires et de la queue. Dans sa forme plus avancée, les lésions augmentent de taille et deviennent plus fibreuses. La maladie entraîne la mort dans la plupart des cas.

Maladie des néons : L’infection est causée par un protozoaire. Il s’attaque à la musculature surtout des Characidés et des Cyprinidés. Les symptômes observés sont : perte d’équilibre et altération de la couleur à la base de la nageoire dorsale. Cette maladie est très contagieuse. L’individu malade libère des spores qu’un autre individu absorbe. Les spores se logent d’abord dans l’appareil digestif, puis voyagent à travers le système circulatoire, pour terminer leur course dans la musculature et le manège recommence.

Maladie des points noirs : Cette maladie provient des larves de ver. Ce ver forme des kystes sous la peau et dans les nageoires des poissons en y déposant autour d’eux des grains de mélanine qui forment ces points noirs. La contagion d’un poisson à un autre est impossible. Ce sont plutôt en introduisant des mollusques non traités que l’infection peut démarrer.

Maladie du sommeil des poissons : Maladie causée par des protozoaires flagellés qui vivent dans le sang des poissons infectés. Les poissons deviennent apathiques; ils n’ont plus le réflexe de se sauver. Les yeux se creusent et perdent tous réflexes. Les poissons deviennent émaciés, se tiennent en position oblique et gardent la tête inclinée vers le bas. Les branchies pâlissent. Cette maladie est transmise par les sangsues.

Maladie des trous : La maladie des trous est causée par des protozoaires. Ce sont des parasites internes. Ils se fixent sur la dernière partie du tube digestif et de la vésicule biliaire. Ils peuvent prendre le chemin de l’appareil circulatoire et se disperser dans les différents organes, comme le foie sur lequel ils entraînent une nécrose. Les symptômes de cette maladie sont perte d’appétit, perte des couleurs et le poisson se met à nager au fond du bac.

Maladie du velours : Maladie qui se caractérise par l’apparition d’une sorte de patine brillante sur le corps. Le poisson devient très agité pendant qu’il nage; il se gratte sur tout ce qu’il peut trouver. La maladie du velours est provoquée par un protozoaire. Le parasite se loge dans les branchies et sur le corps des poissons. À un stade avancé, le poisson donne l’impression d’être couvert de poussière. De minuscules points blanchâtres ou jaunâtres s’observent sur l’épiderme et sur le bord des écailles. Les symptômes sont démangeaisons obligeant le poisson à se frotter sur la pierre et le corail pour se gratter et respiration précipitée. La maladie du velours est très contagieuse.

Nécrose ou gangrène des nageoires : Maladie assez fréquente en bac, provoquée par des bactéries. Les symptômes se caractérisent par l’épaississement du bord des nageoires qui deviennent opaques, puis les nageoires se désagrègent tranquillement. Lorsque les nageoires sont complètement détruites, généralement, le poisson meurt. Cette maladie est très contagieuse et s’attaque surtout aux poissons qui ont de longues nageoires bien développées. Pour éviter la maladie, les conditions de l’eau et du bac ainsi que l’alimentation doivent être impeccables.

Septicémie hémorragique bactérienne : Cette forme d’infection est provoquée par des bactéries. Elle se retrouve principalement sur la peau, dans la rate et dans les reins. Sur la peau, on la distingue par de larges lésions hémorragiques et par l’enflure de la peau due à l’accumulation de liquides, suivies d’une ulcération rapide, etc. Les autres symptômes rencontrés sont l’amaigrissement, l’anémie des branchies, l’atténuation ou l’obscurcissement de la coloration.

Tuberculose : Cette maladie est provoquée par une mycobactérie présente de façon latente dans l’aquarium. Les symptômes sont difficiles à détecter. Il peut en résulter un amaigrissement, une nage saccadée, la livrée décolorée, une léthargie et un manque d’appétit.

Variole des poissons ou variole de la carpe : Maladie probablement d’origine virale, qui se manifeste par des plaques verruqueuses en épaisseur, qui peuvent apparaître presque partout sur le corps. Au début, les plaques ont une couleur blanchâtre, puis la couleur devient plus rosée. Au début, de petits nodules blanchâtres se forment pour s’agrandir et se rejoindre. Les risques de contagion sont très minces.

Pour éviter les maladies, il faut maintenir l’aquarium et ses accessoires propres, garder les conditions de l’eau impeccables, bien oxygéner l’eau, éviter de surpeupler l’aquarium, fournir une alimentation saine, variée et doser les portions de nourriture qu’on donne aux poissons.

Pension pour animal [ Animalerie ]